Куба. Часть 1.

[oye]

masha_veselova в Куба. Часть 1.

Итак, об авиакомпании "Аэрогавиота". Она хороша, чего уж там. Летают на небольшом французском самолете, на борту которого помещаются 40 человек. 45 минут - и ты уже снижаешься над Островом Свободы. Стюардесса снова понимает по-испански, на фасаде аэропорта города Сантьяго-де-Куба отваливающиеся буквы приветствуют тебя в социалистической стране: "Бьенвенидос!"

Слава Богу! Gracias a Dios!

На входе в аэропорт стоит тетенька и обдает всем проходящим руки раствором хлорки из пластиковой бутылочки. Такая же бутылочка стоит в пролетарских общественных туалетах и в пролетарском общепите. Родной, старый как мир запах хлорки, знакомый еще с детского сада! Я трепетно и нежно, да не обвинят меня в токсикомании, люблю этот аромат полусоветского еще прошлого. Столь же трепетно и нежно я люблю запах свежевыкрашенных стен. Я с радостью нюхаю руки и отвечаю: "Си, си!" пограничнику, который, завидев, что у нас нет миграционных карточек (в самолете закончились), спрашивает: "Ду ю спик спэниш?" и уже тащит нас к стене и помогает заполнять несложную форму.

Паспортный контроль. Никого не мучают, ни на кого не смотрят с подозрением, или что там писали про аэропорт Сантьяго. Улыбчивая тетенька интересуется профессией. Штамп ставят не в паспорт, а в миграционную карточку. Правда, предприимчивый Митя попросил шлепнуть на страницу, а я, как обычно, стормозила. Теперь хожу и завидую ему. Ну ничего, на выезде попрошу.

За паспортным контролем обнаруживается первая дама, которая вполне прилично говорит по-русски! Она рядом с Митей стояла и что-то ему объясняла. Я к ней подхожу, здороваюсь по-испански, а муж мне радостно выдает: "да она же по-русски может!". "Да, говорит, могу! Я училась в Ташкенте и поэтому немного говорю по-русски!". После Никарагуа - первый раз такое вижу. Точнее, слышу.

Потом наши рюкзаки аккуратно кладут на пол и пускают собачку понюхать. Собачка деловито обнюхивает все и возвращается: никаких наркотиков.

Дерганая шуганая собачка. Когда я при ней надевала с размаху рюкзак на плечи, бедное животное так шарахнулось в сторону, что даже аэропортовские служащие покатились со смеху. Интересно, как ее воспитывали кинологи?

Ну и вот, выходим мы, стало быть, на улицу и обмениваем в кассе деньги.

Вот тут начинается самое интересное.

Дело в том, что на Кубе все или слишком дорого, или слишком дешево.

Потому что на Кубе существует две валюты. Песо конвертибле, или конвертируемый песо - так называемый "кук", он примерно эквивалентен евро, по нынешнему курсу рублей 36, наверное. И монеда насьональ, пролетарский неконвертируемый песо, курс которого меньше в 25 раз. То есть 1 песо конвертибле = 25 песо пролетарских. Они даже внешне отличаются: конвертируемые яркие, неконвертируемые блеклые, но зато с лозунгами в духе "Patria o muerte!". Обнаружили даже монетку, которая митина ровесница.

Так вот, о ценах. Куки, то есть конвертируемые песо - это, по идее, единственная валюта, которая может быть на руках у иностранца. Но зато запросто можно разменять у простого трудового народа типа продавцов бананов или кондуктора в камьоне песо конвертибле на монеда насьональ.Куки также используются местными, и в пафосных кафе, ресторанах и супермаркетах все цены указаны в куках, а монеду насьональ даже не принимают. Кстати неразменные песо из страны вывозить запрещено. Но я преступила закон и вывезла целых три трехпесовые бумажки с Че Геварой.  Я не виновата, никто даже не спросил :)

А дальше начинается самое интересное. В рамках одной и той же автозаправки (цена на бензин, кстати, эквивалентна российской, тут вам не Венесуэла) есть две забегаловки. В одной предлагаются советские макароны, цена - 14 рублей за порцию, то есть около 8 песо в монеда насьональ. Стакан соко-морса - з0 сентаво, то есть около 45 коппеек. Великолепно! Тут же неподалеку можно у трудового народа купить: стакан тростникового сока или стакан кофе за 2-4 рубля и связку бананов за 10 (!)

По соседству, в цивильном кафе-магазине, продается сок за 3.30 (в куках!! то есть практически 120 рублей!). Завтрак из двух бутербродов и двух кофе стоит, стало быть, около 6 куков (то есть 240 практически!). Что уже после пролетарских и родных сердцу макарон с "докторской" колбаской кажется чем-то вопиющим и душераздирающим. При этом пролетарская еда - она ничуть не хуже, а даже и лучше. Веет от нее чем-то родным и приятным, теми временами, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее. Я не шучу. У кубинского белого хлеба, кубинской колбасы, кубинского печенья, мороженого и лимонада - вкус детства. Может, они с СССР какими технологиями обменивались? Я не знаю.

Митя, кажется, слегка устал от поездки и просто хочет к морю. У меня же на Кубе открылось второе дыхание. Все мне нравится, все интересно, всюду хочется ходить. Кажется, Куба - первая после Сербии страна, где я ощущаю абсолютный и ничем не объяснимый душевный комфорт.

*******************

Выходим мы, значит, в город. И наблюдаем идиллистическую картину. Дорога практически пуста, на ней вовсе нет такого сумасшедшего потока машин, какой наблюдается в любой стране. Нет, тут по одной полосе лениво ползет советского производства трактор, а под другой - до боли знакомый "Москвич", которых и в Москве-то уже раз два и обчелся.

И вообще, на Кубе всевозможных МАЗов, ЛИАЗов, КАМАЗов, УАЗов и прочих чудес техники - 90 процентов. И Кубинцы говорят: отличные машины, износу им нет (!!) Есть, конечно, небольшой процент приличных иномарок типа Киа или Сеата, еще периодически попадаются  совсем уж чудовищные дореволюционные штатовские машины, которые значительно постарше моих родителей будут. Но в основном - СССР, СССР, СССР. Вообще советская реальность периодически дает о себе знать. Пионеры с красными галстуками, коллективная зарядка, лозунги про местные колхозы и идеологически лозунги на стенах фабрик... А еще интерьеры местных столовых и периодически наблюдающиеся очереди в разного рода пролетарские лавки. Но эта совковость меня лично радует.

Мы идем пешком в город Сантьяго де Куба, чтобы немного въехать в окружающую реальность. Потому что как вести себя в этой стране - пока непонятно. Забегая вперед, скажу, что нам много всего наговорили про Кубу и про иностранцев в ней. И что автостопа тут нет, потому что иностранцев возить запрещено. И что, напротив, тут есть, мол, закон, согласно которому ты должен остановиться, чтобы подвезти голосующего человека, если у тебя есть в машине место. И что кубинцам нельзя покидать пределы родины. И что кубинцы никогда не приглашают к себе домой иностранцев, потому что это запрещено... Много чего рассказывали нам про Кубу. Чаще всего это соответсвует действительности, только предварительно надо разделить на шестнадцать.

У кого ни спросишь дорогу - все начинают отчаянно жестикулировать, хватать тебя за руки и громко-громко объяснять, как и куда тебе пройти.

На Кубе чувствуешь себя очень спокойно. И это общеизвестный факт: при всех тяготах кубинской жизни одна из положительных вещей - это безопасность. Поэтому по ночному Сантьяго де Куба идем уверенно. Удивительно, как будто кто-то включил машину времени: на дорогах - повозки, в которые запряжены лошади; машин почти нет. Такая вот повозка, в которую влезает до восьми человек - это нормальный городской транспорт; более того, по шоссе, которое идет через всю страну, тоже спокойно цокают кони, а фуры их обгоняют.

Мы отходим от города пешком и ложимся спать в первых же придорожных кустах.

Наутро - "самостоп", если можно так выразиться. Мы идем вдоль дороги, Митя, конечно же, курит. Тут останавливается шикарное дореволюционное такси невероятных размеров и цветов. У мужа просят огонька и тут же подвозят нас километров на 15 вперед. Машина по возрасту - бабушка, а едет очень резво. Как, впрочем, и старые советские ЗИЛы, которым здесь все нипочем.

Вот и поворот на Гуантанамо, хм.

Guantaname-e-era

Guajira guantaname-e-era.

Так вот, немного о кубинском автостопе. Им тут ездят все, кому не лень. И для этой цели на каждой из таких крупных остановок имеется специально обученный человек в желтой форме с солидной папкой.  Он-то и останавливает машины, автобусы, такси и вообще любые транспортные средства, предварительно выяснив, куда вам надо. Муниципальные автобусы тут стоят очень дешево - 1,5 рубля на наши деньги. Есть еще так называемые камьоны - бывшие грузовики, в кузовах которых организованы лавки и специальная крыша. Таким образом, преодолевая зараз по 15-20 километров, можно за несколько дней уехать довольно далеко.

Еще все поголовно ездят на дальнобойщиках. Просто стоят и держат несколько пролетарских песо в вытянутой руке. Фура останавливается и принимает пассажиров.

-Мы едем в Санта Клару. Но бесплатно.

-Хм, бесплатно? Ну, садитесь!

Обычные машины тоже останавливаются очень хорошо. Как правило, народ радуется, услышав, что мы из России. Так и пара совершенно русского вида мужиков, следовавших по дороге в нужную нам сторону. Они были просто счастливы повстречать нас, долго фотографировали нас на фоне своей "Лады", обнимались с нами, братались и записывали наши и свои адреса. Один из них подарил мне красивую ручку. Трогательно!

"Я гляжу в окно, я получаю информацию", так, кажется, Чиж пел. Столько всего интересного и непривычного за окном! Надписи в духе "Y a trabajar duro!" на стенах фабрик. Портреты Че Гевары в пролетарских булочных и в школах. Кстати, о школах. Отличная тут школьная форма! У мальчиков - желтые брюки и белые рубашки, а у девочек - желтые или синие юбки-шорты дивного покроя (идею утащила, в ближайшее время сошью себе такие же), белые носочки, белые обтягивающие блузки. У детей помладше - бордовая форма и белые рубашки. И - тадам! - пионерские галстуки. Когда они в этих самых галстуках совершают построение, или зарядку делают, или я не знаю уж чем еще занимаются там у себя на школьном дворе - создается впечатление, повторюсь, что да, машину времени все-таки изобрели.

Куба - это причудливая смесь национальностей. Есть тут и абсолютно африканского вида народ, и чистейшие испанцы, и совершенно русские лица. Есть голубые, зеленые и карие глаза. Есть загорелые и совсем бледные, есть карибского вида юноши с волосами, заплетенными в дреды и косы, есть совершенно украинского вида тетушки, прижимающие к груди сумку с продуктами. И все живут в мире, и никто никого не делит на похожих и непохожих.

Ну вот, доехали до Санта Клары и первым делом, отправляемся куда? Конечно же, в музей команданте Че Гевары. Тут есть непосредственно музей и фотографиями и личными вещами прославленного революционера, есть мемориал, где захоронены его останки, и мавзолей, где около вечного огня лежат многие другие геваровские сотоварищи. Музей бесплатный и понравился гораздо больше, чем, например, музей другого карибского героя - Боба Марли. Но об этом я, кажется, рассказывала в одной из предыдущих серий.

У входа в музей стоит тетенька, которая интересуется: "Насьоналидад?" - "Русос!" - и она расплывается в улыбке.

Перед нами в музей команданте заходила автралийская пара с крошечным ребенком, месяцев двух, наверное.

"Маленький Че!" - расплывается в улыбке смотрительница.

Надо было видеть выражение лица папы :)))

От Санта-Клары, кстати, в сторону Гаваны уже почти себе автобан. Однако мы решаем задержаться тут и побродить по городу еще денек. Так что заселяемся в нашу первую касу.

Каса - это отличная альтернатива гостиницам. В переводе с испанского casa - это дом. Собственно, многие местные подрабатывают таким образом: обустраивают одну или несколько комнат для гостей, получают у правительства специальную лицензию, за которую, кстати, платят немалые деньги - и вперед. Касы бывают двух типов - для местных и для всех, в том числе для иностранцев. Последние, разумеется, дороже. Кас много; опознать их можно по особому якорьку на вывеске; он бывает желтого (для местных, moneda nacional) и синего (для всех) цвета. "Синие" касы стоят около 10-15 куков в провинции и 20 - в Гаване (умножаем, соответственно, на 36 и получаем цену в рублях). В касе по-домашнему уютно и, как правило, можно заказать себе завтрак, обед или ужин. Наш завтрак в Санта-Кларе стоимостью в 4 кука был неприлично обилен и включал в себя даже тортики домашнего приготовления. За эти же деньги можно три дня обедать в пролетарских столовых или же один раз выпить кофе с каким-нибудь гамбургером на цивильной заправке. Куба есть Куба!

Перелистывая за утренним кофе хозяйскую книжку-путеводитель по Санта Кларе, обнаруживаем фотографию монумента Че Гевары, где лидер кубинской революции держит на руках ребенка. Проникнувшись романтичностью образа, решаем этот памятник найти и отправляемся пешком в центр города (по дороге вам будут настойчиво предлагать прокатиться на "лошадной" маршрутке, которая стоит 1 кук).

По пути имеется еще монументальный поезд, который Че в свое время пустил под откос; теперь в поезде музей.

Памятник нам понравился. Мы долго смешили местных, ожидая, пока солнце, светящее в спину Гевары, скроется, чтобы получились нормальные кадры. "Возьми его под руку!" - требовал Митя. "Прекрати меня позорить, сам бери его под руку!" - отбивалась я, скромно прислонившись к кумиру поколений.

Примечательно, что Че в одной руке действительно держит голопопого ребенка, а в другой - традиционную сигару, как бы ставя под сомнение вред от табачного дыма для растущего организма. Но особенно примечателен памятник тем, что отовсюду - из подмышки прославленного революционера, из пряжки его ремня, из кармана брюк и из-за плеча - торчат игрушки или смешные человечки. По-моему, отличная задумка!

Но пора ехать дальше. Тем паче Аутописта Насьональ непривычно пуста даже в будний день.

Ближе к столице остров совсем узкий; от южного побережья до Гаваны, которая находится на северном, ехать не более часа. Так что мы решаем немного отклониться от маршрута и уплыть на остров Молодежи, в прошлом - остров Сосен. Говорят, там и правда растут сосны, а пляжи - из черного песка. Мы этого так и не узнали, ибо цена на лодку для местных - 50 песо в национальной валюте, то есть около 75 рублей (это, между прочим, сто километров). А вот для иностранцев, невозмутимо сообщают нам в порту - 50 кук. Почти 50 евро. Что, неужели правда? Мы не стали ждать следующего дня и выяснять, а также пытаться косить под местных. Все-таки не так много времени на Кубу. Но возмутительно, конечно...

Так что двигаем в обратную сторону. В поселке, где мы стоим, ребята удят рыбу прямо в канавах, вырытых перед домами параллельно дороге. Тут бесплатно подвозят даже таксисты, а в 20 километрах от Гаваны дорога еще совершенно пуста и сельскохозяйственна. Удивительная страна Куба...